Horquillado Para Fotografía HDR, “La Forma Correcta”


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Hay oportunidades que el modo automático de horquillado de tu cámara (AEB) no es con la capacidad de atrapar todo el rango dinámico de la escena.

¿Alguna vez hiciste una foto HDR con el sistema automático de horquillado y aun así has terminado con una imagen con las luces altas sobre expuestas o sombras sub expuestas? Eso es porque la cámara no es con la capacidad de interpretar de manera correcta el rango dinámico de la escena en el modo de horquillado automático (AEB). Entonces ¿Cuál es la solución? La solución es la técnica del horquillado manual.

En este artículo te explicaré la forma fácil y precisa de utilizar la técnica de horquillado manual (MEB) y cómo liberarte de las restricciones que tiene el horquillado automático en el momento de llevar a cabo fotografía de  rango dinámico alto(HDR).

Además aprenderás a detallar cuál es la cantidad mínima de exposiciones primordiales para contemplar el rango dinámico terminado de una escena. Técnica que podrás usar tanto en la aplicación de MEB como en  otras técnicas de mezclado de exposiciones (blending exposures).

Algunos conceptos Básicos sobre horquillado para fotografía HDR

En el artículo previo de esta serie que se titula “ Bracketing” u Horquillado Automático: ¿Qué es y cómo se usa? Te explico la utilización y la técnica del horquillado automático o (AEB). Esta técnica se convirtió en una muy favorable para el fotógrafo que desee llevar a cabo fotografía de prominente rango dinámico o HDR puesto que con sólo un fácil ajuste de parámetros puede atrapar múltiples exposiciones de una escena con solo oprimir el detonante de la cámara.

Sin embargo, el inconveniente con esta técnica es que hoy en día varios de los manufactureros de cámaras  sólo tienen dentro esta manera en sus cámaras de prominente desempeño. Muchas de las cámaras accesibles al fotógrafo común sólo generan múltiples exposiciones hasta un máximo de tres (-2EV, 0EV, +2EV) y esto no es bastante para muchas de las situaciones que enfrentamos hoy en día.

Para sobrepasar esta limitación y poder contemplar todas las probables situaciones y ocasiones con  rango dinámico alto debemos recurrir a la técnica de horquillado manual (MEB). Hoy te llevaré por los pasos necesarios para modificar tu cámara, medir de manera correcta la exposición y definir la proporción de exposiciones primordiales para cada escena.

Cuando usas la técnica de horquillado manual comienzas por medir la exposición que se necesita para las partes más oscuras y más visibles de la escena estableciendo las velocidades de obturación precisa para los dos extremos. Esto define y establece la exposición precisa para los dos extremos de la serie. En el instante de tomar las fotografías vas a empezar en uno de los extremos y vas a tomar la serie de fotos hasta llegar al otro radical en pasos de uno en uno.  Oséa,  cuando tomas una foto cambias la agilidad obturación por un paso,  tomas la siguiente y así sucesivamente hasta lograr el radical final y opuesto al del comienzo de la serie.

Extreme-sclae

Para medir la exposición de forma precisa necesitas usar el modo puntual de medición de luz de tu cámara, esto te permitirá elegir una región específica de la escena para ser medida y detallar la agilidad obturación precisa para esa proporción de luz.

 

Preparando la Cámara y la escena para la utilización de horquillado manual

Lo primero que tienes que llevar a cabo es determinar y/o detallar tu composición final de la imagen.  Estudia tu escena, la visión, distancia focal y el encuadre.  Cuando escogido tu composición define la región de más grande y de menor iluminación dentro de tu composición.  Si en medio del desarrollo decidieras cambiar tu composición deberás reiterar este paso.

La serie de exposiciones (fotos) que harás serán tomadas en el modo de operación manual de la cámara.  De seguro escogerás la apertura y  el ISO.  Los dos parámetros quedarán fijos a lo largo de  la producción de la serie.  También fijaras el enfoque .  Selecciona el modo de enfoque manual de tu cámara – Haz el enfoque de la escena usando el modo automático si así lo quieres. Después cambia el modo de enfoque a manual para garantizar que el enfoque no cambie a lo largo de el desarrollo.  Lo único que variaras a lo largo de la producción de la serie de exposiciones será la agilidad de obturación.   Aquí abajo te incluyo las normas que deberás continuar para elaborar tu conjunto para el comienzo del desarrollo.

 

  1. Coloca tu cámara en modo de apertura prioritaria (A)
    ¡Espera un momento! ¿pero no acabas de decir que vamos a hacer la serie en el modo de operación manual? Sí, pero iniciaremos en apertura prioritaria para facilitarte el desarrollo decisional de cuál será la agilidad de obturación que utilizaras para comenzar el desarrollo.
  2. Selecciona una apertura
    Para este parámetro tendrás la independencia de escogerlo.  Dependerá de la hondura de campo que gustes conseguir y la proporción de luz de la escena.  Elige el que te parezca mejor tomando esto presente.
  3. Selecciona el ISO más bajo que tu cámara logre proveerte
    Para evadir el ruido en la foto tienes que elegir el ISO más bajo que te permita la cámara.
  4. Coloca tu cámara en el modo de medición de luz puntual –
    Para medir con precisión la luz en una pequeña región ya establecida de la escena usaremos el modo de medición puntual (spot meter)

Preparativos horquillado para HDR

 

Midiendo la exposición de los extremos de la serie (Horquillado manual y fotografía HDR).

  1. Midiendo la exposición extendida  (área más oscura) –Mira a través del visor de tu cámara e identifica en tu composición la región de área con menos luz (más oscura). Desplaza el punto de enfoque de la cámara de forma que quede sobre esta área oscura.  Anota la agilidad de obturación que el metro de luz de la cámara registra. Esta será la agilidad de obturación del radical bajo.  Lo vamos a llamar (B).  En relación de la proporción de luz en la escena esta agilidad podría ser tan baja como numerosos segundos.  Si tu cámara te sugiere que no es con la capacidad de leer la luz en ese punto (mediante el parpadeo del indiciador de la agilidad de obturación) deberás subir el ISO de forma que logre llevar a cabo la lectura.  Recuerda tomar nota o recordar esta agilidad del radical bajo de la escala.  En nuestro ejemplo anotamos la agilidad de obturacion de 1/2 segundos.

 

  1. Midiendo la  exposición corta (área más clara) –
    Ahora repetiremos el trámite para medir la luz de la región más clara de la composición elegida. Desplaza el punto de enfoque de la cámara sobre la región más clara y anota la agilidad de obturación que el metro de luz de la cámara registra. Esta será la agilidad de obturación del radical prominente.  Lo vamos a llamar (A).  En nuestro ejemplo es 1/125 segundos.

 

Ya poseemos la agilidad de obturación de los dos extremos de la escala de nuestra serie de exposiciones.  Para efecto de un mejor entendimiento he agregado un caso de muestra del desarrollo de selección de las velocidades de obturación aquí abajo.

Seleccion de agilidad de obturacion de los extremos de la serie

 

Tomando la serie de exposiciones (fotos) – horquillado manual.

Ahora nos encontramos listo para comenzar la toma de la serie de exposiciones finales.  El desarrollo comienza desde el radical bajo que definimos en el paso previo – punto (B).  De ahí partimos añadiendo un paso (1 stop) para cada exposición hasta lograr el radical de la escala, el radical prominente – punto (A).

En nuestro ejemplo iríamos desde ½ segundos a f/8, tomamos nuestra primera exposición, añadimos un paso (1 stop), tomamos nuestra segunda exposición, añadimos un paso, tomamos nuestra tercera exposición, añadimos un paso agregada y alcanzamos nuestro radical prominente tomando la última foto.  No te dejes intimidar por el desarrollo, se ve complejo pero es demasiado fácil de realizar.

  1. Re cambios de la cámara
    Coloca tu cámara en el modo de operación manualla apertura en el valor antes seleccionado en el comienzo del desarrollo, confirma el enfoque.
  2. Estableciendo la exposición de la primera foto
    Ajusta la agilidad de obturación en el valor antes anotado cuando medimos la región oscura (extremo bajo B) de la escena.
  3. Toma tu exposición.
  4. Aumenta la agilidad de obturación por un paso (1 Stop)
  5. Repite paso tres (3) y 4 (4) hasta lograr la agilidad de obturación ya establecida como radical prominente (punto A) o pasado este.

Procedimiento horquillado manual HDR

Has completado tu serie de exposiciones usando la técnica de horquillado manual de forma precisa,  ¡te felicito!

Ahora con esta serie de imágenes podrás llenar tu proceso de edición de una fotografía de rango dinámico prominente (HDR).

Nota: Para efectos de la explicación decidí comenzar el desarrollo de la serie de imágenes desde el radical oscuro hacia el claro.  Pero el desarrollo puede hacerse en la dirección opuesta de la misma manera (bajando un paso -1 stop).  Utiliza el que gustes.

 

Conclusión

Como ves, el desarrollo es uno muy simple y fácil de utilizar.  Necesita más tiempo de preparación y ejecución que el horquillado automático (AEB) pero la calidad de la imagen y el resultado final  del horquillado manual (MEB) es superior en la mayoría de las oportunidades al del desarrollo automático porque este define de forma directa la proporción de exposiciones primordiales para contemplar el rango dinámico terminado de la escena .

En este artículo también has aprendido de forma indirecta el método que utilizo para determinar la proporción de exposiciones que tomo cuando voy a llevar a cabo un mezclado de imágenes (blending exposure).

Espero que te haya sido útil el material y a cambio te exhorto a dejar tu comentario aquí abajo.



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¿Qué tipo de fotografía haces más?


Con el propósito de  mejorar cada vez más el contenido que ofrezco a través del blog he decido integrar al blog una secuencia de investigaciones que me ayudaran a comprender mejor el perfil y las pretenciones de los pertenecientes de nuestra red social de leyentes de Aprende Fotografía Digital.

Estas investigaciones las encontraras localizadas en el panel derecho de la página primordial del blog.  Habrá una encuesta novedosa cada mes.

Aprovecha la posibilidad y déjame entender tu prioridad fotográfica.  Esta información me ayudará a comprender mejor tus pretenciones y así poder escribir artículos futuros alrededor de los tipos de fotografía que más hacemos.

Contesta la siguiente encuesta.



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Reseña–Taller de Fotografía–Exposición de la A la Z, Aprende a leer la luz


Ayer 30 de abril del 2016 Aprende Fotografía Digital ofreció por undécima vez su taller de fotografía digital titulado Exposición de la A a la Z – Aprende a leer la luz en las facilidades del hotel Sheraton del Viejo San Juan donde participaron 12 personas apasionados en el campo de la fotografía. La asistencia fue diversa – desde novatos apasionados a la fotografía hasta fotógrafos con  experiencia.

Allí compartimos todo un día. Empezamos con un óptimo desayuno, después empezamos con la primera charla titulada: Exposición fotográfica – Conceptos básicos. Al medio día compartimos un sabroso almuerzo servido a la mesa por meseros del hotel y ni comentar de la calidad de la comida. Fue todo un reto sostener la atención de varios de los competidores después de ese suculento almuerzo.  El día continuó, después del mediodía a eso de la 1:00 PM comenzó la segunda parte del taller: Exposición Fotográfica – Regla Sunny 16 y el sistema de zonas aplicado a la fotografía digital.

Fue un increíble día para los competidores y para mí donde tuvimos la posibilidad de estudiar sobre fotografía, comunicar vivencias, cuestiones y respuestas y confraternización.

Agradecimientos

Primero que nada quiero agradecer a todos los competidores del taller que compartieron conmigo todo un sábado y espero haber cumplido con todas sus expectativas.  la crítica alli eses dia fue increíble tanto del material cubierto com para la forma en que fue anunciado.

Comparte tus fotos

Si participaste del taller y deseas comunicar tus imágenes lo unico que tienes que llevar a cabo es conocer nuestra galería de imágenes en Flickr y subirlas allí. Añádele la etiqueta “taller”.
Galería de AFD

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Algunos Testimonios de los Participantes

Participante – “Estoy bien complacida. Toda la organización desde antes del acontecimiento, el rastreo, el acontecimiento en si fue excelente!  Demasiado detallado y muy profesional.  Este fué un caso de muestra de lo que espero de un taller de fotografía y un óptimo conferenciante”

 

Participante – “El material fue explicado con enorme claridad.  Alcanzaron a realizar todos los objetivos del curso.  Excelente la presentación del material.  El salón y las facilidades estuvieron buenísimo. Gracias”

 

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Si participastes en el taller o en alguno de los anteriores me encantaria que me dejaras tu comentario sobre tu vivencia en el taller y/o la práctica en el final del dia.

Tu amigo del lente
Salvador Alicea



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Exposición a la derecha explicada de forma simple


Exposición a la derecha es un plan de exposición que varios afirman que optimización la calidad final de una imagen después del post-proceso.  También se conoce por los términos:  derecheo, y “Expose to the Left (ETTL) “ en sus siglas en ingles.

Para determinar el término de exposición a la derecha nos encontramos forzados a debatir que es la exposición y la utilidad del ilícito histograma.

Exposición se encuentra dentro de las destrezas básicas que se requiere para llevar a cabo buena fotografía.

Exponer de forma precisa facilita al fotógrafo maximizar la excelencia de sus imágenes y establece donde los datos de la imagen serán visibles.

 

El histograma es una utilidad visual con la que cuentan la mayoría de las cámaras DSLR y compactas. La utilidad no es utilizada por todo el planeta por otro lado si deseas llevar la fotografía digital al próximo escenario de calidad utilizar el histograma es una decisión obligada.

Existen tres tácticas diferentes para mostrar de forma correcta:

  • exponer sutilmente sub expuesto (exposición a la izquierda de histograma),
  • exponer de manera correcta (exponer al centro de histograma) y
  • exponer sutilmente sobre expuesto (exponer a la derecha del histograma).

La vida de todas estas técnicas es alentada por distintos puntos de cómo se graban las imágenes digitales y cada una tiene un encontronazo importante en la calidad de las fotografías.

Existe un enorme enfrentamiento sobre cuál de ellas es la precisa yo en mi carácter personal me inclino usar la exposición a la derecha por dos causas principales:

  • es la forma natural que se muestra cuando usas la técnica de zonas y
  • por qué al instante del articulo desarrollo mostrar a la derecha garantiza que la pérdida de información a lo largo de el desarrollo de edición sea menor.

Porque mostrar a la derecha afirma conseguir más grande calidad

Esta estrategia de exposición tiene dos ventajas:

  1. garantiza que el sensor de la cámara obtenga una cantidad más grande de información que cuando exponemos al centro o a la izquierda.
  2. aumenta la razón de señal a ruido por lo cual en el final obtendremos una imagen con menos ruido que con otras tácticas de exposición.

Veamos como conseguimos conseguir estas virtudes a lo largo de la captura y después en el articulo – desarrollo.

Cómo conseguimos conseguir las ventajas de la exposicion a la derecha a lo largo de la captura y después en el articulo – proceso

Supongamos que poseemos una cámara con la capacidad de atrapar y guardar imágenes a 12 bits.  Esto quiere decir que tenemos la posibilidad de guardar hasta 4096 tonalidades por cada pixel (2 12).  Para más información sobre cómo los bits influyen en la calidad de la imagen lee aquí.

Es sustancial admitir que la forma que el sensor de nuestras cámaras digitales captura la información de la luz no es lineal.  Si observamos el segundo diagrama aquí abajo observaremos que del lado derecho del histograma (lado oscuro) el sensor tiene menos espacio de captura que en el lado derecho (blancos).  Entonces del lado derecho del histograma hay más grande potencial de alojamiento de información que a la izquierda.  ¿Complicado? Veámoslo de otra forma.

Exposicion a la derecha - diagrama de tonos

 

Exposición a la derecha explicada de forma simple

Ahora imaginemos que hacemos dos (2) fotografías de una misma escena con esa cámara.  Una fotografía expuesta de forma “correcta” y una segunda fotografía expuesta a la derecha (sin sobre mostrar los altos claros o “highlights”).

Cuando exponemos “correctamente” una fotografía se produce un histograma semejante al exhibido aquí abajo.

expuesta-normal
Metadata: ISO 100, f/8, 1/10 seg., 24mm

Para efecto del ejemplo si tomáramos de la fotografía de manera correcta expuesta este pixel en especial (ver imagen arriba) y midiéramos la proporción de tonalidades encontraríamos un total de 2048 tonos diferentes en él (la mitad de su aptitud total).

Si en este momento capturamos una foto de la misma escena pero exponiendo a la derecha (forzando el histograma a la derecha) debemos mostrar el sensor a una cantidad más grande de luz.  Para esto, le añadimos un (1) paso (o un (1) “Step”) a la exposición.  Esto lo conseguimos o creciendo la apertura (abrimos el diafragma) o disminuyendo la agilidad de obturación (exponemos más tiempo).

Siempre que exponemos un paso (“step”) terminado aumentamos al doble la proporción de luz que entra a nuestra cámara.  Entonces si en este momento tomáramos el mismo pixel de la escena fotografiada en nuestra novedosa foto expuesta a la derecha y midiéramos la proporción de información capturada en él veríamos que capturó 4096 tonalidades, el doble que la situacion previo (expuesto correctamente).

expuesta-a-la-derecha
Metadata: ISO 100, f/8, 1/4 seg., 24mm

Es decir que en este momento poseemos el doble de información en cada pixel que en la foto previo.  Si reconocemos que a lo largo de la edición de una fotografía tras bastidores lo que hace el editor es remover información, mientras más grande sea la información inicial en la foto mejor calidad será el resultado definitivo.

Caso de la vida real – Exposición a la derecha

Para exhibir el resultado, procesaré la foto expuesta a la derecha en Lightroom y ajustaré la exposición (reducción de la misma) a eso que creo es igual al instante de la captura y después llevaré la imagen de manera correcta expuesta a precisamente el mismo valor de exposición (aumento de la misma) para contrastar de igual a igual las imágenes.

Primero observemos la imagen de manera correcta expuesta a una magnificación de 300% para contrastar la nitidez y calidad

expose normaljpg

 

Ahora observemos la imagen expuesta a la derecha.  Como puedes observar la nitidez y calidad es más grande en la expuesta a la derecha y la proporción de ruido en las áreas oscura es bastante menor.

expose right

 

Animación gif para que notes mejor la diferencia

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Nota: Toda esta estrategia es válida mientras que la interfaz de edición (editor de imágenes) sea de más grande o igual proporción de bits que la imagen original (en el ejemplo la cámara es de 12 bits, el editor de 16 bits).  Si hay diferencias en bits entre ellos (el destino final es más grande que el origen) el provecho en nitidez y calidad es más grande.  Suponiendo que sean iguales el único provecho es una razón de ruido a señal más grande, cosa que todavía es ventajoso.

Espero este articulo haya aclarado algunas inquietudes y que haya ayudado a comprender porque técnicamente comentando es bueno mostrar a la derecha (siempre protegiendo las altas luces).

Me encantaría comprender tu comentario o vivencia con esta estrategia de exposición.



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Nueva actualización de Adobe Lightroom 6.6 , Lightroom CC 2015.6, y Adobe Camera RAW (June 8, 2016)


Publicado el 8 de junio de, el año 2016 por Sharad Mangalick

Una nueva actualización de Lightroom CC 2015.6 y Lightroom 6.6 ya están accesibles. El propósito de este novedosa versíon es proveer acompañamiento al formato RAW de novedosas cámara, lente y corregir erores complementarios que se introdujeron en ediciones anteriores de Lightroom. Esta versión también tiene dentro una exclusiva característica o utilidad de  verticales guiadas para los integrantes de Creative Cloud.

 Introducción al guiado vertical

Se incluyó vertical como una utilidad que contribuye a los usuarios de Lightroom enderezar fácilmente imágenes, fijar horizontes, y achicar o remover el efecto de distorsión trapezoidal en los inmuebles. La utilidad de posición vertical trabaja bien cuando hay líneas verticales y horizontales sobresalientes. No todas las imágenes tienen dentro líneas sobresalientes, lo que limita la efectividad de la utilidad de vertical.

A partir de Lightroom CC 2015.6, el guiado vertical le facilita proveer ‘lineas de sugerencia’ que aceptan a la utilidad llevar a cabo su magia. Se dibujan las líneas verticales y horizontales de manera directa sobre la imagen y la utilidad de vertical transformará automáticamente la imagen. Aquí se detalla cómo usarla:.

  1. Seleccione una imagen y realice clic en el módulo Develop.
  2. Habilitar la lente del perfil rectificaciónes.En posición vertical trabaja mejor con la lente del perfil rectificaciónes.
  3. Observe que hay un nuevo panel de “Transform”.Transformar tiene dentro tanto los deslizadores de corrección de visión vertical y cursos juntos en un espacio favorable.
  4. Dentro Editar, realice clic en el botón “guiada”.
  5. Dibujar 2-4 guías de la imagen.En posición vertical va a editar la imagen, una vez se dibuja por lo menos 2 guías.
  6. Ajuste fino de los resultados (si es necesario) con el manual de editar las pantallas, introduciendo el nuevo X e Y editar deslizadores.Pueden ser usados para el reposicionamiento / mover la imagen dentro de la lona después de la aplicación de fuertes rectificaciónes de visión para escoger qué parte de la imagen (deformado, no rectangular) para exhibir dentro del lienzo cuadrado.

Guided-upright-768x199

Echa una mirada a este enorme video por Julieanne Kost para estudiar más sobre Upright guiada!

 

Lightroom Video

Camera Raw 

 

Nueva asistencia de la cámara en Lightroom CC 2015.6 / 6.6

  • Canon PowerShot G7 X Mark II
  • Leica MD (Typ 262)
  • Nikon Coolpix B700
  • Panasonic DMC-GX85 (DMC-GX80, DMC-GX7MK2)

Debe observarse que Lightroom CC 2015.6 / 6.6 también tiene dentro perfiles de color de la cámara para el Pentax 645Z, Pentax K-1, y Pentax K-3 cámaras II.

Las actualizaciones complementarios en Lightroom CC 2015.6 / 6.6

  • Combinar en Panorama y HDR en este momento trabaja con capaces previstas. Previamente, Lightroom requieria la utilización de imágenes autenticos para el unir  HDR o Panorama.
  • Las Opciones -> sección móvil Lightroom en este momento tiene dentro una sección de “Pendiente de sincronización de actividad”.  Esta región es útil para contribuir a detectar los probables inconvenientes relacionados con la sincronización de imagen en toda la familia de apps Lightroom (de escritorio, móviles y web).

Soporte para la cámara conectada al grupo “Tethered Camera“ para las siguientes cámaras:

  • Canon EOS-1D X Mark II
  • Canon EOS 80D
  • T6 Canon EOS 1300D / Canon Rebel

Para actualizar tus apps utiliza el Adobe Creative Cloud programa manager o haz clic sobre asistencia, actualización en tu programa Adobe.

 



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Alguna vez, ¿hiciste dinero de tus fotografías? (Encuesta)


Con el propósito de  mejorar cada vez más el contenido que ofrezco a través del blog he decido integrar al blog una sucesión de investigaciones que me ayudaran a comprender mejor el perfil y las pretenciones de los pertenecientes de nuestra red social de leyentes de Aprende Fotografía Digital.

tipo-fotografia-encuesta

Nuestra última encuesta titulada: ¿Qué tipo de fotografía haces más? demostró que  setenta y seis por ciento (76%) de los que leen (que votaron) hacen fotografía paisajista (34%), retrato (22%) y fotografía urbana (19%).

 

Basado en estos datos, incorporaré en mi plan de nuevos artículos más y mejor contenido relacionados a estos campos de la fotografía.  Siempre enfocado en lo que ustedes eligen leer.

 

 

Nuestra novedosa encuesta titulada: Alguna vez, ¿hiciste dinero de tus fotografías? 

Contesta la siguiente encuesta.

Recibo muchas cuestiones de cómo llevar a cabo dinero de la fotografía – por lo cual pienso sería atrayente entender cuántos de nuestros leyentes de todos modos lo hicieron o lo hacen.

Si a lo largo de tu carrera fotográfica has generado algún ingreso económico de tu trabajo, ¿fué de la mayoría, promedio, muy escasas ocasiones o jamás?

 

Estas investigaciones las encontraras localizadas en el panel derecho de la página primordial del blog.  Habrá una encuesta novedosa cada mes.

Aprovecha la posibilidad y déjame entender tu prioridad fotográfica.  Esta información me ayudará a comprender mejor tus pretenciones y así poder escribir artículos futuros alrededor de los tipos de fotografía que más hacemos.

 



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la hora de oro, la hora azul y los crepúsculos (“Golden hour, Blue hour and twilights”)


Mucho se habla de las horas mágicas para la fotográfica – la hora de oro y la hora azul.  ¿Qué son? ¿Cómo puedo sacarles virtudes fotográficas? ¿Cómo puedo reconocerla?  En este artículo te daré las respuestas a estas cuestiones. Además te explicaré todo el aspecto que necesitas entender sobre el crepúsculo, conocimiento que te dará las utilidades para hacer mejor tus fotografías a lo largo de las primeras horas y ultimas del día.

Como fotógrafos paisajistas la transición de día a noche y de noche a día  es nuestro tiempo preferido para llevar a cabo fotografía. ¿Por qué? Porque a lo largo de esa transición la temperatura e intensidad de la luz es la correcta para llevar a cabo fotografía.  La temperatura de la luz (color) cambia ya que los rayos solares tienen que recorrer una distancia más grande a través de la atmosfera y esto le cambia el extenso de onda y por lo tanto su color.  Además la luz que consigue atravesar la atmosfera es una luz despacio que no produce sombras fuertes.  Dos características fundamentales para una aceptable fotografía.

Fotografia Tomada a lo largo de la hora de Oro - Golden Hour
Fotografia tomada a lo largo de la Hora de Oro – Golden Hour

¡Es por eso que para ser exitoso en la fotografía paisajista hay que levantarse temprano y acostarse tarde!

¡Los panoramas y otras situaciones toman vida cuando son iluminadas por esta clase de luz!

El amanecer y el atardecer son más complejos que lo que suponemos, no son sencillamente el paso del “día a la noche” o vise versa.  Para el fotógrafo, el navegador y el explorador son bastante más que eso. A lo largo de la duración del amanecer y atardecer hay diversos tipos de luz y la iluminación del cielo cambia gradualmente y con este cambio también cambia nuestra fotografía producida a lo largo de ese tiempo.

Crepúsculo es el tiempo entre el día y la noche, cuando hay luz exterior, pero el Sol está abajo del horizonte. Hay 3 tipos de crepúsculo: civil, náutico, y astronómico.

Yo, del mismo modo que varios en el comienzo no conocía sobre esto.  Con el pasar del tiempo aprendí  sobre las distintas transiciones que suceden en ese tiempo y muy próximamente comencé a salir en las madrugadas y anocheceres para llevar a cabo fotografía.

Hice investigación y quise estudiar todo sobre lo que es “la hora de oro” y “la hora azul” a la que se referían todos los enormes profesores de la fotografía paisajistas.   Después de un tiempo  me di cuenta que había más que la “hora de oro y la hora azul”, que existían el crepúsculo civil, el náutico y el astronómico.  Si, tres (3) diferentes crepúsculos a lo largo de la transición del amanecer y el atardecer y todos ellos con una predominación diferente en la fotografía.

Ahora puedo diferenciar todos estos crepúsculos cuando fotografío en las mañanas y en las tardes y le saco virtud a ese conocimiento en el momento de hace mis imágenes.

Crepúsculo Civil

El crepúsculo civil se produce cuando el Sol está a menos de 6 grados abajo del horizonte. Por la mañana, el crepúsculo civil empieza cuando el Sol está a 6 grados abajo del horizonte y acaba en el amanecer. Durante la noche, empieza al atardecer y acaba cuando el Sol consigue los 6 grados abajo del horizonte.

crepusculos, las horas magicas y la fotografia
El crepúsculo civil se produce cuando el Sol está a menos de 6 grados abajo del horizonte.

El crepúsculo civil es el tiempo más brillante del crepúsculo. Existe bastante luz natural a lo largo de este tiempo que la luz artificial no es que se requiere para hacer ocupaciones al aire libre.  Solo los elementos celestes más brillantes tienen la posibilidad de ser vistos a fácil vista en este tiempo.  Numerosos países usan esta definición del crepúsculo civil para llevar a cabo leyes similares con la aviación, la caza y la utilización de los faros y las lámparas de la calle.

¿Qué tipo de fotografía se sugiere para este período de tiempo? Gracias a la luz difusa y diferentes tonos de color en el cielo, crepúsculo civil es perfecto para el retrato y la fotografía de paisaje. En el final del crepúsculo, la fotografía urbana y la fotografía arquitectónica es también una aceptable opción. El cielo tendrá un color azul profundo y las primeras luces de la calle mostrarse en la escena.

Durante crepúsculo civil, todavía hay bastante luz natural para ver y distinguir elementos muy bien. El cielo es muy brillante y el color de las nubes puede ser de color rojo, naranja, amarillo a magenta y azul. Desde luego, siempre es dependiente de las condiciones climáticas y las partículas de polvo en suspensión.

Foto tomada a lo largo de el crepúsculo civil
Foto tomada a lo largo de el crepúsculo civil

Al comienzo del crepúsculo civil, justo después de la puesta del sol, los colores del cielo cambian más rápidamente. Nubes en el oeste son iluminadas por la luz del sol de color naranja-rojo, en tanto que los que están en el este se mantienen en azul y añil. En términos en general, crepúsculo civil tiene una duración de unos 20 a 30 minutos, en relación de la estación y la latitud.

El crepúsculo civil también es un óptimo instante para fotografiar la luna. A lo largo de el crepúsculo civil, el paisaje esta iluminado por la luz del sol y la luna llena no es bastante brillante en comparación a otros sujetos. En estas condiciones, se obtendrá la exposición de rango dinámico terminado, una exposición precisa tanto para el paisaje como para la luna, con un solo tiro.

Por la mañana, el crepúsculo acaba con el amanecer, en tanto que durante la noche se acaba con la oscuridad. Una sucesión de fenómenos atmosféricos y colores tienen la posibilidad de ser visto a lo largo de el crepúsculo.

Crepúsculo Náutico

El crepúsculo náutico se produce cuando el centro geométrico del Sol está entre los 6 grados y 12 grados abajo del horizonte. Este período de crepúsculo es menos brillante que el crepúsculo civil y la luz artificial es que se requiere para hacer ocupaciones al aire libre.

El amanecer náutico se produce cuando el Sol está a 12 grados abajo del horizonte a lo largo de la mañana.

El atardecer náutico se produce cuando el Sol pasa de 12 grados abajo del horizonte en la noche.

El término, crepúsculo náutico, se remonta a la época en que los marineros usan las estrellas para andar por los mares. A lo largo de este tiempo, la mayoría de las estrellas se tienen la posibilidad de ver fácilmente a fácil vista.

crepusculos y la fotografia - horas magicas
El crepúsculo náutico se produce cuando el centro geométrico del Sol está entre los 6 grados y 12 grados abajo del horizonte

¿Qué tipo de fotografía se sugiere para este período de tiempo? Durante el crepúsculo náutico, el cielo empieza a oscurecerse considerablemente, consiguiendo un tono azul oscuro, la línea del horizonte todavía puede distinguirse y muchas más estrellas son visibles.

Foto tomada a lo largo de el crepúsculo nautico
Foto tomada a lo largo de el crepúsculo nautico

Este período de tiempo es perfecto para la fotografía urbana y de localidad. Utilizando las luces artificiales de la civilización le puede ofrecer resultados espectaculares. Además, la fotografía de extendida exposición es una opción atrayente. La tenue luz del sol te facilita llevar a cabo exposiciones prolongadas sin obligación de filtros de consistencia neutra (ND). Gracias a la luz difusa y despacio, fotografía del paisaje es también una aceptable opción.

Crepúsculo Astronómico

El crepúsculo astronómico se produce cuando el Sol está entre 12 grados y 18 grados abajo del horizonte.

El amanecer astronómico es el instante en que el centro geométrico del Sol está a 18 grados abajo del horizonte. Antes de este tiempo, el cielo es completamente oscuro.

El atardecer astronómico es el momento en que el centro geográfico del Sol está a 18 grados abajo del horizonte. Después de este punto, el cielo por el momento no está iluminado.

Por la mañana, el cielo está totalmente oscuro antes del inicio del crepúsculo astronómico, y por la tarde, el cielo se regresa totalmente sin luz en el final del crepúsculo astronómico. Todos los cuerpos celestes que se tienen la posibilidad de ver a fácil vista serán observables en el cielo después del final de esta etapa.

crepusculos y la fotografia - la horas magicas
El crepúsculo astronómico se produce cuando el Sol está entre 12 grados y 18 grados abajo del horizonte.

¿Qué tipo de fotografía se sugiere para este período de tiempo?  Durante el crepúsculo astronómico el cielo se regresa aún más oscuro. Un enorme número de constelaciones de estrellas se hacen visibles, aunque algunos elementos así como nebulosas y galaxias aún son difíciles de ver.

Todavía se puede llevar a cabo fotografía de extendida exposición, tanto urbana como paisajista. Y, desde luego, puede comenzar a llevar a cabo la fotografía nocturna, siempre sabiendo la etapa de la luna, puesto que a lo largo de este período la luz del sol se sustituida por la lunar.

Foto tomada a lo largo de el crepúsculo astronómico
Foto tomada a lo largo de el crepúsculo astronómico

Durante días de luna novedosa, el objetivo del crepúsculo astronómico es especialmente considerable. Si tienes la suerte de vivir cerca de un espacio sin contaminación lumínica, que estará en la oscuridad total. Este es el instante perfecto para comenzar a fotografiar y ver toda clase de elementos astronómicos: planetas, galaxias (como la nuestra, la Vía Láctea), nebulosas, etc.

La duración del crepúsculo es dependiente de la latitud. Zonas ecuatoriales y tropicales tienden a tener crepúsculos más cortos que los sitios en latitudes más altas.

Las horas mágicas

Las conocidas horas mágicas de la fotografía – hora de oro y hora azulson más conocidas en el planeta fotográfico que los crepúsculos ya que su definición no es una matemática ni científica.  Pero por esa misma razón muchas personas no sabe el criterio.

La hora azul y la hora de oro se piensan, más que nada por los fotógrafos de paisaje, los especiales instantes para tomar imágenes, porque la iluminación es despacio y difusa, y cálida.

De hecho, la hora azul y la hora de oro forman parte del crepúsculo civil.  La hora de oro está definida por la posición del sol cuando se encuentra  6 grados por arriba del horizonte hasta 4 grados abajo de este y después le sigue la hora azul cuando el sol se desplaza de -4 grados a -6 grados (por debajo del horizonte).  Vea el diagrama aquí arriba.  Como vez las horas mágicas se conforman del crepúsculo civil más las primeras horas de luz (o las últimas en la puesta de sol) antes de que el sol se esconda tras el horizonte.

crepusculos y la fotografia
La hora de oro está definida por la posición del sol cuando está 6 grados por arriba del horizonte hasta 4 grados abajo de este y después le sigue la hora azul cuando el sol se desplaza de -4 grados a -6 grados (por debajo del horizonte)

La hora de oro es un óptimo instante para disparar porque el sol está bajo y crea una satisfactorio, cálida luz (oro) sin las sombras duras que se ven en medio día. Cada día tiene dos “Golden Hours” – Uno al amanecer y otro al atardecer, y no son rigurosamente una hora. En ocasiones son más de una hora, y en ocasiones menos.

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Durante la hora azul el cielo tiene un color azul profundo con una temperatura de color fría y colores saturados. Al inicio (de la noche) y en el final (por la mañana), una gradación de colores, de azul a naranja, se puede observar exactamente en el lugar de la puesta del sol y el amanecer.

Fotografia tomada a lo largo de la Hora Azul - Blue Hour
Fotografia tomada a lo largo de la Hora Azul – Blue Hour

Bueno, quisiera que ya compartido mis entendimientos sobre los crepúsculos, las horas mágicas y cómo sacarle virtudes fotográficas a esos periodos de tiempo, tú también tomes virtudes de ellos.

Si tienes algún comentario o quieres comunicar con nosotros tu vivencia, deja tu nota aquí abajo.  Me encanta recibir sus comentarios y me anima a continuar adelante.

 



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